Цегляна мозаїка Цегла ось вже багато століть є одним з найпоширеніших будівельних матеріалів. міцності і довговічності його може позаздрити і сталь, підвладна руйнівної іржі, і деревина, поражаемая різними грибками.

Завдяки цим властивостям, а так само вогнестійкості і відносно невисокій вартості цеглу широко використовують у будівництві.

Однак цегла має не тільки чисто утилітарне призначення. Використання його дозволяє також отримувати чудові декоративні ефекти. Мозаїчні малюнки із звичайної цегли неповторного характеру і краси, що нагадують вітражі або інкрустацію з www.postroil.com - прекрасне тому підтвердження. Хоча подібні роботи не так прості, як здається на перший погляд, їх зможе виконати навіть любитель. Просто потрібно терпіння і уважність, а також ясне бачення і розуміння того, що і навіщо ви робите.

Типи і колір цегли. Перед початком роботи над мозаїкою я спробував визначитися з розміром і кольором цегли. Розшукав червоні, коричневі (кілька відтінків), сірі, блакитні і білі цеглини. Багато з цих кольорових www.postroil.com були «глянцевими», що ще більше розширювало гаму їх відтінків. Виконуючи свою першу роботу, я переконався, що цеглини, придбані у різних виробників, мають суттєві відхилення від стандартних розмірів, через що досить важко забезпечити необхідну щільність малюнка. Тому тепер я віддаю перевагу купувати цеглу в однієї www.postroil.com.

Працюючи з цеглою також слід враховувати, що в залежності від типу вони розрізняються як за призначенням, так і за і зовнішнім виглядом. Так, наприклад, штамповані цеглини, традиційно вырезаемые з глини дротом, а пекуче після - ніколи не бувають однакової форми і при їх укладанні виходять великі зазори. Тому така цегла придатний лише тоді, якщо хочете зробити мозаїчне панно під старовину. Видавлені цеглини, незважаючи на те, що їх значно важче обробляти, мають набагато більш стабільні розміри і форму, а тому переважніші.

Ще один тип www.postroil.com — щілинний, вживаний для кладки стін. В окремих випадках він також придатний для мозаїки. Однак рекомендувати його можна лише для внутрішніх приміщень, так як замерзаюча в щілинах вода здатна розірвати така цегла.

Орієнтовно розрахувати потрібну для роботи кількість www.postroil.com неважко. Для цього потрібно знати розміри цегли, а потім розділити площу, займану кожним кольором, на площу цегли, не забуваючи про відходи, пов'язані з невдалими запилами і боєм.

Підготовка. Перед початком робіт з цеглою все повинно бути вималювано в масштабі і обрані потрібні кольори і опеньки. Іноді весь вибір зводиться до двох-трьох цілком певним кольорам.

Для зручності роботи www.postroil.com різних відтінків я сортую і розкладаю в пачки світлих і темних тонів. Така сортування дозволяє передати в мозаїці поступове зміна насиченості кольору.

Необхідно також врахувати, що з роками контраст між кольоровими цеглою зменшується. Крім того, з часом цеглу забруднюються, що також позначиться надалі на якості малюнка.

Основу. В якості підстави для сухої кладки цегли зазвичай використовують пісок, высевку (відходи з каменоломні) і дрібний гравій. Проте на мою думку для таких робіт більш краща все ж висівки. Цей матеріал після трамбування стає дуже щільним, і на такій підставі можна сміливо ходити, не побоюючись порушити рівень.

Ще один матеріал для основи — дрібнозернистий гравій. Його можна швидко ущільнити, і він забезпечує хороший дренаж. Крім того, через нього важче проникнути коріння від знаходяться поруч рослин і дерев.

Римляни при прокладанні доріг, які збереглися і донині, готували основу товщиною 150 мм. Я влаштовую для мозаїчного панно основу товщиною 250 мм: укладаю дорожній камінь суміш висівки з середньозернистим (20...25 мм) гравієм шаром 200 мм і закриваю цей шар высевкой, що надає підстави стабільність. Щоб отримати гарне ущільнення, основу необхідно трамбувати шарами за 75 мм.

Інший спосіб підготовки основи — відлити армовану бетонну плиту товщиною 100... 125 мм, поверх якої укласти шар висівки завтовшки 25 мм. Такий спосіб більше підходить для майданчиків, що випробовують навантаження від транспорту.

Планування грунту під основу панно не відрізняється від типових робіт по сухій укладанні. У більшості випадків я забиваю чотири кілочка, з'єдную їх шнуром на висоті 250 мм над чистовим рівнем мозаїки з урахуванням 1 % ухилу для дренажу (див. малюнок). При такій висоті можна працювати над і під шнуром. Між далекими сторонами обноски я прив'язую звичайну мотузку так, щоб вона могла ковзати вздовж них при перевірці ухилу в будь-якому місці всередині периметра.

Я вибираю грунт на 550 мм нижче рівня обноски, а потім починаю підсипати основний матеріал. Начорно розрівнюю його граблями і ущільнюю ручною трамбівкою. При глибині підстави 250 мм я трамбую його шарами за 80...90 мм. Остаточне профілювання (формування похилій площині) підстави роблю спочатку короткою (0,5 м), а потім довгою (1,5 м) дошкою.

Цегляна мозаїка
Від паперу до цеглини. На остаточні схеми і матеріал основи я наношу координатні сітки. Розмір клітин визначаю з урахуванням розмірів цегли. Для маленьких малюнків або малюнків з дрібними деталями доцільно вибрати більш часту сітку. Сітку на підставі роблю з мотузок, прив'язаних до цвяхів, втиснув в матеріал підстави. На координатної сітки по осях наношу літери А, В, С ..., а по інших - цифри 1, 2, 3 Перетин «літерних» і «цифрових» ліній дають мені координати точок при перенесення малюнка.

З допомогою літер і цифр на сітці, проходячи клітку за кліткою, я переношу фарбою малюнок на основу. Висівки - темна, тому застосовую білу фарбу. В даному випадку деталювання не важлива, її можна зробити пізніше. Цей крок призначений тільки для визначення витрати цегли при розкладці.

Потім з кута я починаю викладати малюнок кольором, відповідним даному сектору, після чого переходжу до наступного сектору і так далі, поки не викладу все панно. На цій стадії малюнок більше схожий на збільшене зображення на комп'ютері.

Тепер я вычерчиваю на цеглинах остаточний контур малюнка. Деталі повинні бути розмічені так, як вони будуть виглядати в кінці роботи. Для промальовування ескізу добре підходить крейда, так як він легко стирається вологою губкою. Як тільки ескіз закінчений, його треба перевести в чіткі лінії постійної розмітки. Для цього підійдуть фломастери, кольорові олівці деяких марок, добре контрастують з кольором цегли.

Інструменти та технологічні прийоми. Найбільш ефективні для різання цегли алмазні диски з водяним охолодженням. Такі диски бувають двох основних типів: з суцільною і сегментною насічкою зубів. Сегментний диск доцільно використовувати при великій кількості запив. Сектору знижують можливість заїдання, за рахунок чого підвищується швидкість пиляння і збільшується ресурс диска.

Диск ріже цегла дуже швидко. Тим не менше в деяких випадках, наприклад, при складній різьбі по цеглині краще використовувати стрічкову пилку.
Якщо по лінії розмітки зустрічаються два кольори, я випилюю з цегли частину, а потім, використовуючи перший як цегла шаблон, випилюю другий. Підганяю частини один до одного, поки не отримаю в сумі цегла початкового розміру.

При різанні цегли насамперед необхідно одягнути навушники, респіратор і зволожити всю лицьову поверхню цегли. Після підготовки робочого місця я витягаю викруткою один з цегли, призначених для розпилювання. Прямі запили просто зробити. При випилюванні кривих процес дещо ускладнюється. У цих випадках зовнішні дуги я обробляю дисковою пилкою — роблю серію прямих запив по дотичній до дуги.

Цегляна мозаїка
Випилювання внутрішніх дуг займає трохи більше часу і сил. Для їх формування я роблю паралельні запили, потім збиваю «зуби» стамескою або молотком і заглаживаю поверхню ребром пильного диска. Зістикований блок я вкладаю в панно і виймаю для розпилювання наступний цегла. Після кількох місяців роботи у мене виходить мозаїчний малюнок.

Після укладання всіх цегл по периметру панно я копати траншею глибиною 250...275 мм і шириною 100 мм і заповнюю її сумішшю цементу з піском. Така «стінка в грунті утримує цеглу панно, а замаскувати її можна дерном або травою.

На закінчення я розкидаю по поверхні дрібний, сухий пісок і затираю всі щілини.


С. Ернст (Канада)
За матеріалами журналу "ДІМ"